So isolieren Sie eine Eingangstür aus Eisen: Materialien, Schritt-für-Schritt-Anleitung

Der Trend zu verstärkten Stahltüren zum Betreten eines Hauses oder einer Wohnung hat auch eine Kehrseite.Jedes Metall hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit, sodass im Winter viel Wärme durch die Türöffnung entweicht.

Der einzige Ausweg besteht darin, die Eingangstür aus Metall zu isolieren, Risse und Kältebrücken zu beseitigen und das mögliche Auftreten von Kondenswasser im Türblatt zu verhindern.

Gründe für Wärmeverluste durch Türen?

Das heißt nicht, dass sich die produzierenden Unternehmen der bestehenden Problematik nicht bewusst wären. Typischerweise wird bei einer Metalltür die äußere (vordere) Ebene mit einer Überlappung (Überlappung) im Spalt zwischen Flügel und Rahmen hergestellt. Darüber hinaus muss das Türblatt selbst dick ausgeführt werden, um darin eine zusätzliche Wärmedämmschicht zu verlegen. Aber das alles hilft nur teilweise.

Die Hauptursachen für Wärmeverluste:

1. Vorhandensein einer kalten Zugluft in den Ritzen zwischen Zarge und Türblatt. Im Betrieb treten immer Risse auf, unabhängig von der Ausführung der Kleiderbügel und Scharniere.
2. Falscher Einbau des Türrahmens in die Wandöffnung. Der Kasten besteht immer aus gestanztem Stahl ohne Wärmedämmung im Tragprofil.
3. Unzureichende Dämmschicht im Türblatt.

Die meisten preisgünstigen Metalltüren verfügen möglicherweise überhaupt nicht über eine Türblattisolierung.Innenrippen und ein Verstärkungsprofil, das Vorhandensein von Querriegeln oder ein bestimmtes Verriegelungsmuster des Türblatts im Rahmen bei geschlossenen Schlössern können störend sein.

Zudem verfügen fast alle Eingangstüren aus Metall über keine Schwellendämmung. Im besten Fall wird entlang der Türkontur eine Doppeldichtung aus Moosgummi angebracht.

Wir lesen: So isolieren Sie eine hölzerne Eingangstür richtig mit Ihren eigenen Händen

So finden Sie heraus, wo die Kälte eindringt

Bevor Sie versuchen, eine Isolierung an einer Metalltür anzubringen, müssen Sie die Lage der Problembereiche bestimmen. Der beste Ausgangspunkt ist die Tür. Wenn eine Metalltür länger als 5 Jahre steht und aktiv genutzt wird, ist die erste Kältebrücke höchstwahrscheinlich mit der Öffnung verbunden.

Überprüfen Sie die Tür

Nach 3-5 Betriebsjahren verändert sich die Geometrie der Türöffnung. Das Problem bei jeder Metalltür besteht darin, dass das Gewicht des schweren Türblatts die Scharniere und teilweise auch den Rahmen selbst verformt. Dadurch entstehen Lücken zwischen der Box und der Leinwand. Die größten befinden sich fast immer oben im Türrahmen.

Eine Ausnahme können Fälle sein, in denen der Kasten aus einem Metallprofil geschweißt ist: einem T-Träger oder zwei Stahlecken. Dennoch sind die Türscharniere, auch wenn es sich um eine Garagenversion handelt, deformiert. Zwischen der Oberkante des Türblatts und der Zarge entsteht ein Spalt.

Stellen mit lockerem Sitz können Sie erkennen, wenn Sie die Metalltür mit einer normalen Taschenlampe beleuchten. An den Stellen, an denen die Dämmung eng am Kasten anliegt, ist es dunkel, es gibt auch Stellen mit hellen Streifen. An diesen Stellen kommt es durch Zugluft zu Wärmeverlusten.

Überprüfung der Leinwand

Der Hauptfeind des Eindringens ist nicht nur starker Frost.Wenn die Haustür direkt zur Straße zeigt, können Sie die Kältebrücken bereits beim ersten starken Frost mit eigenen Augen erkennen. Eisreif entsteht durch gefrierenden Wasserdampf, daher müssen Sie zusätzlich zur Isolierung eine Dampfsperre anbringen.

Die kältesten gefrorenen Bereiche können visuell oder per Hand identifiziert werden. Wenn es draußen nicht frostig ist, greift man besser auf ein Infrarot-Fernthermometer zurück. Typischerweise ist der Leckbereich der Umfang des Türblatts sowie der Boden und die Seitenpfosten des Rahmens.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen

Bei einer Eingangstür aus Metall, die nicht gepanzert ist, besteht der Türrahmen aus einem Hohlprofil. Nur bei bestimmten Modifikationen mit erhöhter Feuerbeständigkeit und Schalldämmung wird das Profil mit Schaum oder Glasgranulat gefüllt.

Da jedoch laut Anleitung das Füllen des Rahmens der Metall-Eingangstür nach dem Einbau der Wand in die Öffnung erfolgen sollte, blieben diese höchstwahrscheinlich leer. Handwerker wollen in der Regel nicht hinterfüllen.

Aber seltsamerweise hat das Vorhandensein oder Fehlen einer Isolierung im Profil keinen Einfluss auf den Wärmeverlust. Das Problem besteht darin, dass die äußeren Teile des Stahlprofils aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit der Metallwände leicht Wärme verlieren. Das heißt, das Profil verliert Wärme, bis an der Innen- oder Außenseite der Tür eine Isolierung angebracht wird.

Daher war und ist der Kasten und insbesondere die Schwelle seit jeher eine der Hauptkältequellen in einer Wohnung oder einem Haus. Von der Box aus beginnt die Isolierung der Eingangsgruppe.

Welche Isolierung soll ich wählen?

Die Materialart wird abhängig von der Dämmmethode ausgewählt.Wenn es um die Verbesserung der Wärmedämmung ohne Demontage des Türblatts geht, ist die Verwendung von Folien-Polyethylenschaum, Platten-Polystyrolschaum, Penoplex und sogar Isolon durchaus möglich. Mineralfasern werden häufig in Rollen verwendet.

Für die Box können Sie Polyurethanschaum, schützende PVC-Auskleidungen und Dichtungen auf Basis von porösem Gummi verwenden.

Wärmedämmung der Box

Der Metallrahmen wird im Werk durch Schweißen zusammengebaut, das dünnwandige Profil wird manuell mit einer halbautomatischen Kohlendioxidmaschine in einen Kasten eingeschweißt. Darüber hinaus erfolgt die Montage in speziellen Vorrichtungen – Leitern, wodurch eine Verformung des Kastens (Torsion durch einen „Propeller“) vermieden werden kann. Daher wird die Box ab Werk komplett mit einer Metalltür geliefert. Und es wird auch zusammen mit der Tür in die Wandöffnung eingebaut.

Das bedeutet, dass Sie die Box nicht zerschneiden oder zerlegen können, nur um die Isolierung hineinzulegen. Die Metallbox sollte nach der Installation in jeder Situation an Ort und Stelle bleiben.

Da jedoch bis zu 25–30 % der gesamten Verdunstungswärme über die Box verloren gehen, ist eine Isolierung unverzichtbar. In diesem Fall wird auf das Metallprofil der Box eine Dämmschicht, meist Penoplex oder Polystyrolschaum, gelegt.

Sie können auf zwei Arten isolieren:

• Befestigen Sie die Penoplex-Streifen nur oben auf der Metallbox (entlang des Umfangs).
• Machen Sie eine vollständige Isolierung, dh verlegen Sie gleichzeitig die Wärmedämmung auf einem Stahlprofil mit einer Überlappung auf der Wandoberfläche.

Die zweite Methode wird hauptsächlich für Betonwände sowie Metalleingangstüren von Privathäusern verwendet. Bei Wohnungen wird dieses Schema seltener angewendet, da ein Teil der Wand unter dem Platband abgeschnitten werden muss.Daher beschränken sich Eigentümer in der Regel auf die Isolierung mit Penoplex, das auf einem Metallprofil unter einer Zierleiste verlegt wird.

Reparatur der Öffnung

Bei Hochhauswohnungen kommt es eher selten vor, dass die Öffnung wiederhergestellt wird. Auch bei starkem Frost bleiben im Eingangsbereich positive Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit bestehen. Daher stürzen die Wände nicht ein. Es müssen lediglich die Platbands von der Seite des Treppenabsatzes entfernt und der gesamte Freiraum zwischen Rahmen und Wandoberfläche mit Polyurethanschaum ausgeblasen werden.

Bei Privathäusern ist die Situation völlig anders. Für den Einbau einer Eingangstür aus Metall ist eine relativ große Öffnung in der Wand erforderlich. Normalerweise beträgt die Breite unter Berücksichtigung der Dicke des Türrahmens mindestens einen Meter. Außerdem beträgt die Höhe ca. 200-210 cm.

Der Arbeitsaufwand ist enorm, die Wandstärke im Eingangsbereich beträgt selten weniger als 30-40 cm. Bei Privathäusern wird die Öffnung aus Ziegeln nach den vorab kalibrierten Maßen der zukünftigen Eingangstür ausgelegt.

Es ist klar, dass beim Einbau eines Metalltürrahmens keine zusätzliche Isolierung der Kanten vorgenommen wird. Das Problem macht sich nach dem Einbau der Eingangstür bemerkbar, wenn der Vormauerziegel oder das Wandmaterial durch gefrierendes Kondenswasser zu bröckeln beginnt.

Bevor Sie die Haustür isolieren, müssen Sie daher die Öffnung in der Wand reparieren.

Mit einer Schleifmaschine und einem Bohrhammer wird entlang der Kontur der Wandöffnung eine kleine bis zu 20 mm dicke Materialschicht geschnitten. Der Ziegel muss von innen und außen von der Oberfläche der Öffnung abgeschnitten werden;

Die Türverkleidung muss entfernt werden. Wenn nach dem Beschneiden der Öffnung die Wände entlang der Ankerkontur den Rahmen der Ausgangstür weiterhin normal halten, sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.Andernfalls müssen Sie die Ankerbolzen (Bolzen) durch längere und massivere ersetzen.

Als nächstes müssen Sie die obere Metallschwelle demontieren und entfernen. Typischerweise wird eine Eingangstür aus Metall auf einem 40 mm dicken Eichenbrett montiert. Es dient sowohl als Stoßdämpfer als auch als Isolierung. Wenn der Baum in gutem Zustand ist, müssen Sie eine 20-30 mm tiefe Nut in die Platte schneiden und eine zusätzliche Isolierung in Form eines Streifens aus Polystyrolschaum einlegen.

Wenn die Metall-Eingangstür jedoch einfach auf einen mit Glasdachpappe ausgekleideten Betonestrich gestellt wird, muss der Beton mit einem Bohrhammer mindestens 80 mm tief eingeschnitten werden. Unter der Schwelle sollte sich eine Nut (Nut) befinden, die sich über die gesamte Breite der Wandöffnung erstreckt. Die Höhe der Nut beträgt mindestens 40 mm, die Tiefe 80 mm.

Jetzt müssen Sie auf den gerillten Flächen 20 mm dickes Penoplex und unter der Schwelle 40 mm verlegen. An den Seitenwänden und unter der Decke wird an den Enden der Öffnung sowohl von innen als auch von außen eine Dämmung angebracht. Die Isolierung kann mit Leim und Pilzen befestigt werden. Polyurethanschaum drückt in der Regel die Isolierung heraus, sodass Sie den Penoplex noch mit mechanischen Befestigungselementen befestigen müssen.

Die installierte Dämmung muss verputzt werden, da sonst ultraviolette Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit den Polystyrolschaum innerhalb weniger Jahre zerstören.

Isolieren eines Metalltürblatts – Anleitung

Zunächst muss die Vordertür aus den Angeln genommen und auf eine Werkbank oder einen Tischlertisch gestellt werden. Sie können die Isolierung, wie es heißt, im Handumdrehen verlegen, ohne die Leinwand zu entfernen, wie auf dem Foto.

Diese Methode kann jedoch nur für Garagentore und Hauswirtschaftsraumeingänge empfohlen werden. Der Grund dafür ist, dass Polystyrolschaum nicht die beste Option zur Isolierung von Metallflügeln ist.

Bereits nach wenigen Betriebsjahren löst sich die Dämmschicht vom Metalluntergrund und das Türblatt beginnt, Kälte durchzulassen, als ob es überhaupt keine Dämmung hätte.

Was werden Sie brauchen?

Der Materialsatz hängt von der Größe und Ausführung der Eingangstür ab. Für eine standardmäßige chinesische Tür mit einer Außenverkleidung aus Metall und einer Innenverkleidung aus Kunststoff benötigen Sie:

• Holzlatten und -stäbe 30x40 mm, 5-8 Laufmeter;
• Faserplatten oder dicke Pappstücke;
• Polyurethanschaum;
• Penoplex 25-40 mm dick, abhängig von der Dicke der Metalltür.

Wenn Sie planen, eine gepanzerte Eingangstür aus Metall zu isolieren, ist es besser, anstelle von Polystyrolschaum oder Penoplex gerollte Mineralwolle und folienkaschierten Polyethylenschaum mit einer Dicke von bis zu 5 mm zu verwenden.

Schritt für Schritt Anweisungen

Fast alle preisgünstigen Metalleingangstüren sind auf die gleiche Weise gestaltet. Sie werden hauptsächlich in Südostasien hergestellt und als Eingänge zu Wohnungen angeboten. Für ein warmes Klima gäbe es vielleicht keine Probleme, aber in der mittleren Zone speichert die Vordertür überhaupt keine Wärme.

Das erste, was Sie gemäß den Anweisungen tun müssen, ist, das Türblatt aus den Scharnieren zu nehmen und es auf eine Werkbank (Tisch) zu legen. Das Schwierigste an der Isolierung eines Türblatts ist die Demontage. Sie müssen die Markisen, das Schloss und mehrere Schrauben am Umfang abschrauben.

Nachdem die Metallhülle abgetrennt und entfernt wurde, blieb die Rückwand mit Papierversteifungen auf dem Tisch liegen.

Bei einfachen Eingangstüren aus Metall gibt es keine Isolierung oder Schalldämmung.Den Hauptbeitrag zur Steifigkeit des Türblatts leistet die äußere Metallverkleidung, daher werden all diese Papierrippen nur benötigt, um zu verhindern, dass die Oberfläche der Haustür unter Last zuschlägt. Daher muss sämtliches Papier entfernt werden.

Als nächstes wird der Innenrahmen aus Holzlatten zusammengesetzt; Sie können jedes Holz verwenden, am besten eignet sich jedoch Lärche. Es hat keine Angst vor Feuchtigkeit und verrottet nicht bei längerem Kontakt mit Kondenswasser. Sie können sogar den gesamten Stoff mit Lärche nähen. Die Haustür wird sehr stark sein, aber in puncto Wärmedämmung wird sie merklich schlechter.

Der nächste Schritt besteht darin, die Basis mit einer Faserplatte zu vernähen, die nicht unbedingt massiv sein muss; es reicht aus, Reste und Abfälle zur Isolierung zu sammeln. Allerdings müssen die Fugen und Fugen möglichst sorgfältig angepasst werden, sonst besteht die Gefahr der Bildung von Kondenswasser auf der Dämmschicht.

Als nächstes wird die Isolierung selbst installiert. Es muss aus mehreren ganzen Platten Polystyrolschaum hergestellt werden. Je weniger Nähte zwischen den Dämmplatten vorhanden sind, desto wärmer wird das Türblatt.

Stellen, an denen sich dennoch Risse gebildet haben, müssen mit Polystyrolschaumstücken mit Polyurethanschaum gefüllt werden. Jetzt müssen Sie die Isolierebene überprüfen und nivellieren. Nach der Montage der Metallverkleidung dürfen keine hervorstehenden Stellen, Unregelmäßigkeiten oder „Unebenheiten“ vorhanden sein.

Es ist notwendig, das Schloss der Vordertür zu montieren und die Metalllaschen, an denen die Türmarkisen festgeschraubt wurden, wieder anzubringen.

Der letzte Schritt besteht darin, die Metallverkleidung der Vordertür anzubringen, sie sorgfältig um den Umfang herum zu positionieren, die Markisen und die Schlossverkleidungsplatte anzubringen.

Durch die eingebaute Dämmung und den Holzrahmen erhöhte sich das Gewicht der Haustür um 20 %. Daher kann es erforderlich sein, die Markisen durch leistungsstärkere zu ersetzen.Nach der Montage des Türblattes müssen Sie eine neue Dichtung auf die Zarge kleben, am besten verwenden Sie eine schlauchförmige Silikondichtung mit zusätzlichem Kamm. An einer Metalltür verschleißt es praktisch nicht.

Isolierung einer verstärkten Metalltür

Etwas komplizierter sieht der Prozess der Dämmung von Eingangstüren mit verstärkter Metallfrontplatte aus. Dies ist keine gepanzerte Tür; das Blech kann nicht ohne Spezialwerkzeug demontiert werden. Die Isolierung der „Panzerung“ erfolgt in der Montagephase.

Typischerweise werden die inneren Hohlräume der Vordertür mit zähflüssigem Füllstoff gefüllt. Es dient der Isolierung und Schalldämmung. Darüber hinaus erlaubt der Spachtel kein Arbeiten mit Trennscheibe, Schnellbohrmaschine oder Gasbrenner.

Eine Standard-Metalltür ist mit expandiertem Polystyrol isoliert oder mit Schaum geblasen. Sehr oft werden einfach mehrere (bis zu einem Dutzend) Lagen wasserabweisend imprägnierter Wellpappe als Isolierung in die Eingangstüren eingelegt. Solche Türen werden vor allem als Eingangstüren für Wohnungen und Büros verwendet.

Um die Isolierung im Inneren des Blechs anzubringen, muss die Tür aus den Scharnieren genommen und auf eine Werkbank gestellt werden. Das Gewicht einer Metallkonstruktion kann 80–100 kg erreichen, daher erfolgt die Demontage am besten mit ein oder zwei Helfern.

Der nächste Schritt besteht darin, die Blindnieten abzuschneiden und die Rückwand zu entfernen; diese kann aus Metall oder Kunststoff sein.

Vor der Montage müssen Sie das Schloss, die Querriegel und die Reste der alten Wärmedämmung demontieren.

Als nächstes wird eine Schicht aus foliertem Polyethylenschaum auf die Rückseite der Frontplatte gelegt. Die Isolierfolie sollte die Innenrippen überlappen und die Endfläche gleichmäßig überlappen.Dies schützt zuverlässig vor Zugluft.

Anschließend können Sie das Schloss zusammenbauen und die Stangen anbringen. Um zu verhindern, dass bewegliche Metallteile mit der Isolierung in Kontakt kommen, wird eine Rohrisolierung aus Polypropylenschaum aufgelegt.

Jetzt müssen Sie die Hauptisolierung verlegen. Für die Wärmedämmung von Blechen eignet sich am besten Rockwoll-Steinwolle mit einer Dicke von 50 mm. Die Isolierung sollte nach Möglichkeit in einem Stück erfolgen. Je weniger Nähte vorhanden sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich im Inneren einer Eingangstür aus Metall Kältebrücken bilden.

Vor dem Verlegen wird eine Steinwolleplatte auf die Größe der Nischen im Türblatt zugeschnitten. Die Dämmung sollte mit leichtem Druck in die Nische eingebracht werden. Diese Methode hält das Material in der Vordertür besser als jeder Kleber.

Jetzt müssen Sie nur noch die Rückwand der Vordertür verlegen und den gesamten Aufbau in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.

Beratung! Einige Handwerker empfehlen, die Rückwand mit Dichtmittel zu verlegen, um die Ansammlung von Wasserdampf in der Vordertür zu vermeiden.

Es ist auch sinnvoll, ein oder zwei Beutel Silikagel in das Blech zu legen. Es absorbiert Wasserdampf und schützt Metallteile vor Rost.

Ergebnisse

Das Isolieren einer Tür mit eigenen Händen in einem Privathaus ist nicht so schwierig, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Die Arbeiten erfordern Sorgfalt beim Verlegen der Wärmedämmung. Der Vorgang selbst ist einfach, Sie sollten jedoch keine Kältebrücken oder Risse im Türblatt hinterlassen.

Bei Wohnungseingangstüren bilden sich an diesen Stellen kalte Stellen. Bei den Eingangstüren eines Privathauses führt eine Kältebrücke zu starker Kondensation und Rostbildung.

Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen mit der Isolierung von Eingangstüren.Welches Material wurde zur Wärmedämmung verwendet und warum? Setzen Sie auch ein Lesezeichen für den Artikel und teilen Sie ihn in sozialen Netzwerken.