Holzanbauschuppen zum Selbermachen für eine Sommerresidenz: Zeichnungen, Schritt-für-Schritt-Anleitung

Jedes, selbst das einfachste Sommerhaus, sollte über einen Schuppen verfügen, in dem Sie Ausrüstung, Wasser und Pflanzennahrung aufbewahren können.Hier beginnt die Verbesserung des Territoriums und oft sogar der Bau eines Hauses. Einen Anbauschuppen aus Holz baut man am besten selbst. Das Design ist einfach, das Material ist ausreichend vorhanden und mit Brettern und Holz kann fast jeder arbeiten.

Vor- und Nachteile eines Schuppens mit Satteldach

Sie können einen provisorischen Unterstand aus Holz, Brettern oder profilierten Stahlrohren bauen. Sie können einfach eine fertige Schalttasche oder eine chinesische Plastikbox zur Aufbewahrung von Werkzeugen kaufen. Viele Datscha-Besitzer tun genau das.

Aber wie die Praxis zeigt, ist die optimale Lösung immer noch ein Rahmenschuppen mit einfachem Schrägdach.

Vorteile des Holzrahmenbaus:

1. Der Bau eines Fachwerkschuppens aus Holz kostet etwa halb so viel wie der Bau eines Blockhauses und etwa dreimal weniger, wenn Sie Ziegel- oder Schlackenblockwände unter ein Schrägdach legen.
2. Mit modernen Wärmedämmstoffen ist es möglich, den Raum gut zu isolieren. Dadurch ist das Gewicht der Scheunenkonstruktion gering, sodass kein flaches Fundament errichtet werden muss.
3. Die Verwendung von Holz garantiert einen minimalen Wärmeverlust und bei heißem Wetter bleibt es im Stall angenehm kühl.
4. Ein Sheddach ist recht einfach aufgebaut; auch ein Anfänger mit wenig Erfahrung im Bau von Holzkonstruktionen kann es schaffen.

Ein weiterer Pluspunkt, auf den nur wenige Menschen achten.Als „kalt“ gilt beispielsweise eine Holzscheune mit Satteldach. Die Dachüberstände an der Nordwestseite schützen die oberen Teile der Mauern vor der Sonneneinstrahlung. Daher muss das Holz regelmäßig behandelt und vor Wasser und Kondenswasser geschützt werden, da das Material sonst verrottet.

Ein Schuppen mit Satteldach hat mit Holz in der Regel keine Probleme. Es reicht aus, das Gebäude am Boden richtig auszurichten, wobei die Fassade nach Nordwesten ausgerichtet ist. Der untere Überhang eines Schrägdaches wird durch die Sonnenwärme gut erwärmt, der obere Überhang ist immer offen, sodass Zugluft durch ihn weht.

Darüber hinaus entscheiden sich viele Sommerbewohner als einfachste Variante für eine Anbauscheune aus Holz, in der Hoffnung, diese nach Abschluss des Baus eines dauerhaften Hauses für Baumaterialien abzubauen.

Mögliche Probleme

Die Konstruktion mit Satteldach weist eine hohe Windwiderstandskapazität auf. Vereinfacht gesagt ist ein Gebäude mit einem Flachdach mit leichter Neigung weniger widerstandsfähig gegen Windböen. Wenn sich das Ferienhaus auf einem offenen Feld befindet, eignet sich möglicherweise ein Walmdach besser für die Scheune.

Um einen Schuppen mit Satteldach zu verstecken, reicht es gleichzeitig aus, dass mehrere alte Bäume an der Grundstücksgrenze wachsen oder der Nachbar bereits ein Haus gebaut hat.

Aufgrund des Windwiderstandsproblems kann der Stall nicht mit dem üblichen Säulenfundament ausgestattet werden, das bei den meisten Holzrahmenkonstruktionen weit verbreitet ist. Es müssen Pfähle installiert werden.

Bauvorbereitung: Zeichnungen und Maße

Zunächst gilt es, ein passendes Projekt zu finden. Ziemlich praktisch, aber einfach. Es empfiehlt sich, Zeichnungen anzufertigen. Rahmenkonstruktionen mit Schrägdach können wie auf dem Foto recht komplex sein, daher müssen Sie etwas auswählen, das Sie mit Ihren eigenen Händen bauen können.

Die optimale Größe für einen einfachen Schuppen beträgt 3x6 m oder 3x5 m, je nach benötigtem Nutzvolumen des Raumes.

Ein Anbauschuppen aus Holz kann nicht direkt auf den Boden gestellt werden. Die Fundamentvariante in Form einer Platte oder MZF ist nicht geeignet. Das Holz am Sockel des Gebäudes verrottet selbst auf trockenem Boden. Daher muss der Schuppenkasten auf Pfählen gestellt und mindestens 30 cm über die Oberfläche angehoben werden.

Material

Der Rahmen, die Gestelle, der untere und der obere Rahmen werden aus 100 x 100 mm dickem Holz gefertigt, das Zollbrett und die Sparren werden aus 50 x 100 mm dickem Holz hergestellt und die Stämme für die Dielen werden daraus hergestellt. Die meisten Verbindungen werden mit Nägeln hergestellt. Neben der unteren Verkleidung kommen in diesem Bereich auch Gewindestangen, selbstschneidende Schrauben und Stahlwinkel zum Einsatz.

Die Ecken der Box werden mit einer Kunststoffecke vernäht und die Überstände werden mit einem Gesimsstreifen (Frontstreifen) gesäumt. Als Satteldach wird Wellblech verwendet.

Die Wände und der Boden werden mit Platten isoliert Mineralwolle TechnoNIKOL.

Außenwandverkleidungen können aus Holz (Verkleidung), Kunststoffverkleidungen oder mit Paneelen verkleidet sein.

Zusätzlich wird neben der Tür ein kleines Fenster eingelassen. Im Inneren des Stalls gibt es weder Strom noch Beleuchtung, daher ist zur Orientierung im Raum zumindest eine schwache Beleuchtung erforderlich. Auf Wunsch kann das Fenster spiegelartig ausgeführt werden, dann kann der Holzrahmenschuppen beispielsweise bei extremer Hitze oder Regen belüftet werden.

Werkzeuge

Zur Vorbereitung benötigen Sie eine Gartenbohrmaschine 180–200 mm, eine Schubkarre zum Entfernen der Erde, einen Behälter zum Mischen der Lösung und eine Schaufel.

In der Phase der Konstruktion des Gurtzeugs - Bügelsäge für Metall, Schleifmaschine, Kreissäge, Laserniveau, Schraubendreher.

Für den Zusammenbau des Rahmens benötigen Sie zusätzlich eine Bauwaage, einen Hammer, einen Tacker und eine Holzsäge.

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Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines Fachwerkschuppens mit Satteldach

Der Prozess des Baus eines Versorgungsblocks kann in vier Phasen unterteilt werden:

1. Vorbereitung des Standorts, Fundament, Anordnung der unteren Rohrleitungen.
2. Montage der Vertikalpfosten, Montage des Oberrahmens und Rahmens des Steildachs.
3. Isolierung von Wänden und Böden.
4. Dacheindeckung auf einem Schrägdach verlegen.

Sie können den Prozess in Form von Schritt-für-Schritt-Anleitungen detailliert beschreiben, diese Methode wird jedoch nur beim Bauen für einen Kunden verwendet. Der Vorteil dieses Projekts besteht darin, dass es von jedem umgesetzt werden kann, der zumindest ein wenig Erfahrung im Tischlerhandwerk hat. Der schwierigste Schritt ist die Isolierung und Verlegung des Daches auf einem Schrägdach; in diesem Fall können Sie einen Helfer hinzuziehen.

Für den Bau einer Schuppenscheune wurde ein Standort neben dem Zaun des Nachbarn gewählt. Laut Plan soll die Scheune mit der Rückseite zum Zaun stehen. Hier gibt es auch ein Nachbarhaus. Die Neigung des Satteldachs ist zum Zaun hin ausgerichtet. Es stellt sich heraus, dass die Scheune gut vor starken Windböen geschützt ist.

Markierung

Der Bereich für den Schuppen ist ziemlich flach, ohne starkes Gefälle zu einer Seite. Zur Vorbereitung müssen Sie also lediglich hohes Gras und Schutt entfernen. Die Markierung erfolgt durch vier an den Ecken in den Boden eingeschlagene Pflöcke. Gleichzeitig wird der Abstand entlang der Diagonalen des Rechtecks ​​gesteuert.

Laut Anleitung sind für einen Anbauschuppen mindestens 12 Pfahlstützen erforderlich. Alle Elemente des Gebäudes, mit Ausnahme des Daches und der Außenverkleidung, bestehen aus Holz, das Gesamtgewicht der Scheune beträgt nicht mehr als 500 kg, also kleine Pfähle mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Tiefe von 100-120 cm wird ausreichen.

Die Punkte zum Bohren der Pfähle sollten mit einem Maßband entlang der gespannten Schnüre markiert werden.Wir markieren die Länge der Schnur mit einem Marker und suchen mit einem Lot einen Punkt auf dem Boden. Löcher für die Pfähle werden mit einer Gartenbohrmaschine mit einem Durchmesser von 170 mm gebohrt. Tiefe – 110 mm.

Stiftung

Jetzt müssen Sie die Schalung unter den Pfählen installieren und diese mit Beton füllen. Als Schalung können Asbestzementrohre verwendet werden. Die Methode ist zuverlässig, aber wie die Praxis zeigt, ist es bequemer, für die externe Kanalisation Stücke von Abwasserrohren aus Vinyl (orange) mit einem Durchmesser von 150 mm zu installieren.

Schalungsherstellungsschema:

1. 12 Stücke mit einer Länge von 130 cm abschneiden.
2. Aus Dachpappe werden Kreise mit einem Durchmesser von 155 mm (12 Stück) ausgeschnitten und mit Klebeband an der Unterseite jedes Rohres befestigt.
3. Jedes Werkstück wird in einen Beutel aus dicker Plastikfolie eingewickelt und in ein Bohrloch abgesenkt. Zuerst müssen Sie eine kleine Menge Sand hineinstreuen und verdichten, sodass der Boden der Grube flach ist.

Richten Sie es vertikal aus und füllen Sie die Lücken zwischen der Rohrwand und dem Boden mit einer Mischung aus Sand und Kies.

Jetzt ist die wichtigste Phase. Vor dem Betonieren müssen Sie alle 12 Rohre so abschneiden, dass ihre Enden in einer Höhe von 12 bis 18 cm in derselben horizontalen Ebene liegen. Dies ist mit dem Auge oder mit Schnüren ziemlich schwierig, das Ergebnis ist ein großer Fehler in der Höhe. Daher ist es besser, einen Lasernivellier für einen Tag zu mieten und damit die Schnittlinie an allen 12 Ständern zu markieren. Sie können es mit einer normalen Handsäge schneiden.

Zum Gießen verwenden Sie einen handelsüblichen Zement-Sand-Mörtel unter Zusatz von feinem Schotter. Sobald das Rohr mit Beton gefüllt ist, werden Gewindestangen mit zwei aufgeschraubten Muttern am unteren Ende in die Lösung eingetaucht. Da es sich um eine Ankerbefestigung handelt, sollte das Gewinde mindestens 120 mm über den Beton hinausragen.

Nach dem Befüllen müssen Sie mindestens 5 Tage warten.

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Untergurt aus Holz

Als nächstes müssen Sie die Pfähle aus Holz binden. Der Sockel eines Anbauschuppens fällt recht groß aus. Idealerweise sollte die Umreifung aus massiven Holzstücken bestehen, nur so kann die erforderliche Steifigkeit des Rahmens erreicht werden.

Wenn Sie also die Möglichkeit haben, mindestens drei Holzzuschnitte à 6 m und zwei à 3 m zu kaufen, dann müssen Sie diese kaufen. Um die Umreifung zu montieren, genügt es, an den Enden des Holzes einen halben Baum einzuschneiden und die Holzteile auf die Bolzen zu legen.

Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, müssen Sie den Gurt aus 1,5-2 m langen Holzstücken zusammenbauen. In diesem Fall muss jeder Punkt zum Bohren eines Lochs für eine Haarnadel separat markiert und die beiden passenden Teile hergestellt werden Ein Stück Holz sollte spaltfrei und ohne starke Spannung auf die Haarnadel passen.

Um eine Halbbaumburg zu bauen, benötigen Sie:

1. Markieren Sie 110 mm vom Ende des Trägers und schneiden Sie ihn mit einer Handkreissäge auf eine Tiefe von 50 mm.
2. Parallel zum ersten Schnitt werden weitere 4-5 Schnitte in gleicher Tiefe durchgeführt.
3. Das Holz wird mit Axt und Hammer gehackt und die entstandene Fläche gereinigt, ggf. mit einem Meißel passend zum Hobel zugeschnitten.

Noch eine Nuance. Ein langes Stück Holz kann nicht präzise gebohrt und auf Bolzen gelegt werden. Dazu werden zunächst Löcher an den gegenüberliegenden Enden des Balkens gebohrt, diese dann auf die Enden der Stehbolzen aufgesetzt und mit ein paar sanften Schlägen versehen. Auf dem Holz bleiben Abdrücke (Dellen) zurück, entlang derer Markierungen angebracht und Löcher gebohrt werden.

Nachdem alle Umreifungsholzteile markiert und geschnitten sind, wird in den Löchern ein Hinterschnitt für die Mutter angebracht, die Balken markiert und entfernt.Als nächstes schrauben Sie die Muttern auf die Stehbolzen und schneiden das überschüssige Gewinde ab. Die Höhe des Bolzens sollte so sein, dass die Mutter vollständig im Holz des Balkens versenkt wird.

Da der Boden isoliert werden soll, muss das gesamte Holz des unteren Rahmens der Scheune mit einer Mischung aus Testbenzin behandelt und anschließend mit Dachpappe abgedeckt werden. Sonst verrottet der Baum.

Rahmen

Der nächste Schritt besteht darin, vertikale Holzpfosten zu installieren. Für die Vorder- und Rückwände müssen Sie 8 Vertikalstützen aus 100x100 mm Holz (einschließlich Eckstützen) installieren. In der Seitenansicht sind auf jeder Seite zwei weitere Racks zu sehen.

Zuerst werden die vier Eckstützen montiert. Jedes wird mit einer Gebäudeebene vertikal nivelliert und entlang zweier Kanten des Balkens auf den Baum aufgetragen. Sobald das Regal in der richtigen Position ist, wird es mit zwei Plattenstreben oder Holzstücken fixiert. Der Vorgang ist langwierig und mühsam; jeder Holzständer dauert mindestens 20 Minuten.

Jetzt müssen Sie die internen Stützen installieren. Um den Vorgang zu beschleunigen, müssen Sie zwei Schnüre zwischen den Eckpfosten spannen, eine entlang der Seitenkante und die zweite entlang der Köpfe.

Jetzt können Sie vertikale Pfosten installieren und dabei darauf achten, dass sie sich in derselben Ebene der Scheunenfassade befinden. Längsstreben sofort annähen und zusätzliche Streben einbauen. Dies ist notwendig, damit sich die Vorderwand der Scheune beim Verlegen des Oberrahmens unter dem Schrägdach nicht verformt.

Die vertikalen Pfosten sind unten mit Stahlecken verstärkt.

Bau von Böden und Wänden

An der Fassade sind die vertikalen Pfosten 60 cm höher als die Gesamthöhe des Scheunenrahmens. Tatsächlich handelt es sich hierbei um den vorderen Teil des Schuppendachs, sodass der erste Balken des oberen Rahmens auf den höchsten Pfosten platziert wird.Die Querlatte wird vorerst provisorisch mit selbstschneidenden Schrauben, die „schräg“ in das Holz geschraubt werden, an den Stützen befestigt.

In dieser Phase ist es wichtig, das Holz horizontal auszurichten, damit das Schrägdach eben aussieht. Nach dem Nivellieren mit einer Wasserwaage werden die Heck- und Seitenteile auf ähnliche Weise befestigt.

Der nächste Schritt ist die Herstellung des Bodens; es handelt sich um Dielen, die mit Mineralfaserplatten isoliert sind. Verzögerungsbalken (8 Stück) werden aus 50 x 100 mm großen Zuschnitten geschnitten und „am Ende“ auf den unteren Rahmen gelegt. Jeder Stamm wird mit selbstschneidenden Schrauben im Holz an den vertikalen Pfosten der Scheune befestigt.

Im Zwischenraum zwischen den beiden Pfosten, wo der Rahmen mit der Tür montiert wird, wird zusätzlich Holz an den Rahmen genäht. Dies dient als Schwelle und stärkt gleichzeitig den Rahmen.

Die Außenwände der Scheune sind mit Brettern verkleidet. Der Baum muss mit Bioschutzmitteln behandelt und gründlich getrocknet werden. Vor dem Einbau der Schuppenisolierung müssen alle provisorischen Stützen und Streben entfernt werden.

Wir isolieren den Boden

Um die Isolierung anzubringen, müssen Sie einen Unterboden verlegen. Es kann aus Brettern, besäumten Brettern, Verkleidungen und jeglichem Altholz gefüllt werden, genau wie bei der Dämmung der Decke eines Landhauses. Es ist schneller und einfacher, die Stämme mit OSB-Platten zu säumen.

Da der Abstand zwischen den Lags unterschiedlich ist, werden die Zuschnitte für den Unterboden einzeln aus den Platten zugeschnitten. Die Bodenfläche einer Anbauscheune ist groß, daher sollten Sie nicht versuchen, die Scheunenbalken mit großen OSB-Stücken zu säumen, da dies unpraktisch ist. Die empfohlene Größe beträgt 1x1 m. In der Mitte ist ein Griff eingenäht und um den Umfang herum sind mehrere Holzblöcke angenäht. Halten Sie die Platte mit einer Hand fest und schrauben Sie mit der anderen Hand die Schrauben in das Holz der Balken. Sie können es mit Bretterresten zunähen; jedes Holz reicht aus, solange es trocken ist.

Der nächste Schritt besteht darin, die Isolierung des Scheunenbodens anzubringen. Schneiden Sie Stücke von TechnoNIKOL-Platten ab, deren Breite jeweils 1-2 cm geringer sein sollte als der Abstand zwischen den Stämmen. Beim Verlegen muss die Dämmung fest an die angrenzende Kante und an das Holz der Unterzüge angedrückt werden, damit keine Kältebrücken entstehen. Anschließend wird eine Dampfsperrbahn aufgelegt und mit einem Tacker direkt am Stammholz befestigt.

Oben ist ein 20x50 mm großer Streifen aufgenäht. Es dient zur Fixierung der Folie. Darüber hinaus entsteht durch den Einbau von „Gegengitter“-Lamellen ein Luftspalt zwischen der Dämmung und dem Holz der Dielen. Und das ist wichtig für die Bodenbelüftung, da ein Anbaustall nicht beheizt wird.

Der letzte Schritt ist das Verfüllen der Dielen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Dielenböden werden anstelle von Nägeln selbstschneidende Schrauben verwendet. Andernfalls können die Latten platzen und der Boden des Anbauschuppens muss in ein paar Monaten ausgetauscht werden. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt und Sie Nägel einschlagen müssen, müssen Sie jedes Mal ein Loch bohren, bevor Sie die Befestigungselemente einschlagen. Zusätzlich wird jeder Nagel in Flüssigseife getaucht.

Auf diese Weise werden Dielenböden, Eichen- und Lärchenstämme zusammengesetzt. Es ist klar, dass es unwahrscheinlich ist, dass jemand ein so teures Baumaterial für den Bau eines Anbauschuppens verwenden wird. Diese Holzarten werden häufig für den Bodenrahmen einer Scheune verwendet, wenn der Boden mit Grundwasser durchnässt ist.

Wir isolieren die Wände

Der Prozess der Wärmedämmung des Rahmens eines Anbauschuppens ist nahezu der gleiche wie bei einem Wohngebäude. Zunächst wird außen eine Vertikallattung aus Holz 40x40 mm im Abstand von 50-150 mm angebracht. Außerdem müssen die Lamellen vorab mit einem Beizmittel gegen pathogene Mikroflora behandelt werden.

In den Zwischenräumen zwischen den vertikalen Pfosten wird eine Wärmedämmung angebracht.Es wird empfohlen, für jede Nische eine durchgehende Matte aus Mineralwolle zuzuschneiden. In diesem Fall kommt es auf keinen Fall zu Absenkungen der Dämmung, Rissen und Kältebrücken.

Von der Innenseite des Schuppens muss auf die Dämmung eine Dampfsperrbahn aufgenäht werden. Sie müssen dies nicht von außen tun, da der Anbaustall über keine Heizung verfügt. Und eine kleine Menge Wasserdampf, die beim Atmen oder beim Lagern von Pflanzen freigesetzt wird, kann leicht durch die Lüftungsschlitze eines Schrägdachs abgeführt werden.

Unmittelbar nach der Montage müssen Sie die Wände des Anbauschuppens mit einer Verkleidung verkleiden. Es ist wichtig, die Wärmedämmung und das Holz der Wände sofort mit Paneelen abzudecken, da herabgefallener Tau, Kondenswasser oder auch leichter Regen die Dämmung beschädigen können.

Am Eingang zur Scheune müssen unbedingt Stufen angebracht werden. Darüber hinaus ist es am besten, nicht ein paar Schlackenblöcke auszulegen, sondern zumindest ein paar Stufen auf den Wangen anzubringen.

Dach

Das Design des Schuppendachs des Schuppens ist einfach. Zunächst müssen Sie 10 Holzstücke mit einer Länge von 4 m auswählen, die am glattesten und von höchster Qualität sind. Aus einem Balken wird eine Schablone für ein Schrägdach erstellt. Es wird auf die Balken des Oberrahmens gelegt und die Quadrate markiert. Es ist klar, dass Sie es ein paar Mal ausprobieren und die Neigung des Schrägdachs klären müssen.

Alle Sparrenbalken werden nach Schablone ausgeschnitten, auf den Schuppen gehoben und festgenagelt. Wenn die Nivellierung des Rahmens eines Schrägdachs problemlos möglich ist, werden die Sparren an den Befestigungspunkten mit Stahlecken verstärkt.

Als nächstes müssen Sie direkt entlang der Sparren eine Folienabdichtung verlegen. Die Folie wird mit Klammern (mit Tacker im Sparrenholz) und anschließend mit Längslatten 20x40 mm befestigt.

Jetzt müssen Sie das Kontergitterbrett aus 100x20 mm Holz annähen.Das Material wird im End-to-End-Verfahren mit selbstschneidenden Schrauben an den Balken der Sparrenbalken befestigt.

Der letzte Schritt besteht darin, Wellbleche auf einem einstufigen Untergrund zu verlegen. Die Befestigung erfolgt zusätzlich mit Spezialschrauben mit Silikondichtung. Normalerweise nach drei Wellen bis zum Ende der vierten. Nachdem Sie das Dach einer Schuppenscheune verlegt haben, müssen Sie die Traufe auf der Vorderseite säumen und auf der Rückseite mindestens ein paar Entwässerungsrinnen installieren. Andernfalls wird der Baum unter dem Überhang sehr nass.

Der Bau eines Schuppens mit Satteldach ist ein kreativer Prozess. Während der Nutzung muss man immer etwas hinzufügen oder wiederholen. Daher werden übrig gebliebene Materialien und einige Werkzeuge oft in einem Schuppen aufbewahrt, damit sie einen Baum fällen, etwas fertigstellen oder ein Schrägdach verstärken können.

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